Помните Александра Гойшика, который объехал весь мир? Несколько недель назад он рассказывал на «Зеркале», как прошлой осенью попал в Саудовскую Аравию. В очередной части его дневника — рассказ о нескольких странах Востока, которые редко интересуют туристов и о которых вы могли мало что слышать. Вот что он увидел в прошлом ноябре — посмотрите.
Доха: современность и гостеприимство
Въезд в Катар прошел без проблем — визу выдают прямо на границе. В отделе миграции была небольшая очередь, но мой водитель пошел со мной, что-то быстро сказал, договорился, и меня пропустили без очереди. Пожелали приятного путешествия, все прошло очень дружелюбно.
Водитель отвез меня в главный и, по сути, единственный город Катара — Доху. Высадил на окраине, возле огромного торгового центра. Он напоминал то, что я видел в Макао: искусственные каналы, гондолы, стилизация под Венецию, двухэтажные автобусы, как в Лондоне. Парад современной эклектики.
В Дохе меня ждал хост. Чтобы добраться до него, нужно было ехать на метро и потом пересесть на автобус. Здесь хорошо работает общественный транспорт, как в Дубае. В общем, довольно быстро начало казаться, что Доха — это такой Дубай на минималках. Метро современное, разветвленное, с вайфаем.
Выяснилось, что на метро и городские автобусы нужно покупать отдельные транспортные карты. Когда спрашивал у прохожих, где останавливается нужный мне автобус, один парень спросил, куда мне нужно. Я показал на карте — и оказалось, что он сам едет в тот же район. Спутник вызвал Uber, и мы поехали вместе. Оказалось, что он родом из Судана, учился в Катаре и сейчас ищет работу. Очень приятный парень, высадил меня прямо под дверь моего хоста. Вот оно, настоящее арабское гостеприимство — искреннее, теплое и естественное.
Мой хост — ливанец, араб-христианин, видеографик. Он просто оставил мне ключи и сказал: «Чувствуй себя как дома». Каждый раз впечатляет, когда тебе доверяют ключи от своей квартиры, даже не видев тебя раньше. Оказалось, что у нас есть общие знакомые: мои украинские друзья-путешественники тоже у него останавливались. Приятный и гостеприимный парень, мы очень интересно поговорили обо всем на свете.
Доха — необычное, чистое и футуристическое место, но без сильных эмоций. Неизбежное сравнение с Дубаем: такой же суперсовременный город в пустыне. Для меня символом Дохи стал отель, напоминающий око Саурона из «Властелина колец» — футуристическое здание, которое сильно впечатляет. С определенного ракурса даже можно сделать фото с «рогами».
Приятно впечатлили маленькие бесплатные электробусы, которые везут от метро до окрестных кварталов — очень умная и удобная идея, я такого нигде раньше не видел. На одном из них я проехал по искусственному острову с дорогими отелями, автосалонами Bentley и Cadillac, каналами а-ля Венеция. И множеством мигрантов, которые это все обслуживают.
Ближе к центру в одном из торговых центров проходил кинофестиваль: пространство было стилизовано под старину, но очевидно, что это все новостройки. Было много граффити и стрит-арта, даже международная выставка марокканского искусства. В честь нее сделали копии традиционных башен — очень аутентично выглядит, хотя и новое.
Вечером я встретился с другим парнем с каучсерфинга. Он сначала хотел меня принять, но не смог, поэтому предложил просто встречу и небольшую экскурсию. Оказалось, что новый знакомый служит в полиции. Рассказал, что много работает, хорошо зарабатывает, но очень устал: постоянные тренировки, мало свободного времени. Даже признался: «Чувствую, что тупею!» Мечтает о путешествиях.
В какой-то момент я понял: хотя мы совершенно из разных миров, наши мечты очень похожи. Парень много расспрашивал о мире, политике, войне, о моем отношении к разным событиям. По его словам, на арабский мир сильно влияет российская пропаганда, поэтому ему было интересно услышать «первоисточник». Мы немного поездили по городу, выпили крепкого чая — густого, ароматного, с необычным сочетанием специй.
Пластиковый глянец и настоящие беседы
На следующий день я отправился в деловой район Дохи: стеклянные небоскребы, набережная, тянущаяся к «старому» городу. Все это — наследие чемпионата мира по футболу 2022 года, который Катар принимал с большой помпой. И хотя за фасадом хватало скандалов, связанных с чрезмерной эксплуатацией мигрантов, в городе действительно навели лоск. Но ощущение все равно такое, будто ты в декорациях.
Случайно попал на парад Национальной гвардии на верблюдах возле королевского дворца. Зрелище как из фильма: вооруженные воины в традиционном убранстве, суровые лица, медленный шаг верблюдов на фоне роскошных дворцовых фасадов. Было ощущение, что я перенесся в другое время. Потом заглянул в туристический «старый» город: новостройки под старину с идеально чистыми улицами, конной полицией и стандартными сувенирными лавками. Место красивое, но слишком приглаженное, будто все сделано для фотографий.
Но были и действительно необычные вещи: магазины с живыми соколами — благородными птицами, которые спокойно сидели на специальных устройствах с заслонами на глазах. На витринах — дорогие аксессуары: кожаные перчатки, маски, держатели. Настоящий сокол для традиционной охоты может стоить несколько тысяч долларов, это что-то вроде гольфа для Ближнего Востока: не просто развлечение, а ритуал, подчеркивающий статус. Это часть культуры, живущей между прошлым и лоском современности.
Ахмед, мой палестинский хост из Саудовской Аравии, выросший в Катаре, дал мне контакт друга, жена которого — беларуска из Бреста. Она говорила, что была бы очень рада встретиться, но, к сожалению, они с мужем очень заняты, а ее одну не отпустят. По ее словам, беларусское сообщество в Катаре почти отсутствует. Поэтому познакомиться с нашими здесь не удалось.
Зато встретился с девушкой из Украины — знакомой знакомых. Она уже много лет путешествует по миру и преподает йогу в дорогих отелях. Говорит, что ей здесь нравится, хорошие деньги, но какого-то особого будущего не видит. Она пришла на встречу с другом, египетским журналистом, который сбежал из страны от репрессий. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Он хорошо знает беларусские реалии, и мы много говорили о политике, войне, Беларуси и Египте. Сравнивали наши ситуации. Я свою маму не видел пять лет, он — восемь. Даже удивительно, какая похожая судьба может объединять совершенно разных людей.
Они поводили меня по «историческому» центру, показали туристический трамвай, зоны, созданные специально под чемпионат мира. Рассказали о катарцах, которые смотрят на всех сверху. Впечатления смешанные: красиво, гладко, но все слишком правильное. На один раз. На прощание пошли на египетский ужин: фалафель, которым египтяне очень гордятся. Это уже вторая моя «фалафельная» встреча с ними, первая была в Эр-Рияде. Вкусно и полезно.
Бахрейна еще не видно, а приключения уже начались — саудовский Даммам
После Катара следующим пунктом моего маршрута был Бахрейн — еще одна маленькая нефтяная монархия Персидского залива. Но прежде чем ступить на этот остров, я выехал обратно в Саудовскую Аравию. Особо задерживаться не хотелось, только глянуть разок. Так попал в город Даммам, что на восточном побережье Саудовской Аравии — как раз у моста, соединяющего эту страну с Бахрейном.
Там меня ждал хост, парень из Египта Мухаммед. Он единственный, кто принимает путешественников в этом городе. Водитель отвез меня прямо к нему на работу, и Мухаммед сразу повез домой — отдохнуть после дороги. Оказалось, что я не единственный гость: в квартире был другой путешественник, Женя из Украины. Он путешествует уже восемь лет подряд, почти без денег. Как? Я и сам не понял. Но разговаривать с ним было настоящим удовольствием. За три года в путешествии я начал чувствовать усталость, а Женя как будто только набирает обороты. Ему не нужно много, только движение вперед. Его пример очень вдохновляет!
Мы вместе посмотрели Даммам. Город сам по себе не слишком туристический, но там есть несколько мест, достойных внимания. Особенно меня поразила одна из самых современных библиотек, которые я когда-либо видел. Это не просто библиотека — это театр, мультимедийный центр, площадка для образовательных событий. Подсвеченная лазерами, она смотрится как кусок будущего. И вход полностью бесплатный. Библиотека была построена компанией Aramco, главным нефтяным гигантом Саудовской Аравии. Кажется, здесь все связано с Aramco — как в моем родном Солигорске все крутится вокруг «Беларуськалия».
Наш хост Мухаммед работает в IТ, у него собственный небольшой стартап. Он очень доволен жизнью в Саудовской Аравии: стабильность, хорошие зарплаты — и ему ничего больше не нужно. Свобода слова или другие права человека у него не в приоритете, деньги важнее всего. Я слушал и думал: другой мир, другие ценности. На следующий день, в свой выходной, Мухаммед предложил отвезти нас в Бахрейн на своем новом электромобиле и всем вместе попутешествовать по этой совсем маленькой стране.
Кстати, интересный факт: во всем Персидском заливе меня очень часто впечатляли автомобильные коврики. После автомойки их аккуратно упаковывают в целлофановые пакеты и кладут запакованными в салон. Едешь — и ногами шаркаешь по целлофану. Необычно, правда? Забегая вперед скажу, что в Ираке все немного проще: там вместо целлофана в автомойках стелют обычные газеты или рекламные бумажные буклеты. Такой вот интересный местный феномен.
Через мост — в будни Бахрейна
Бахрейн и Саудовскую Аравию соединяет 25-километровый мост — настоящее технологическое чудо, которым ежедневно пользуются десятки тысяч человек. Между двумя странами, как и во всем Персидском заливе, действует безвизовый режим. Для саудовцев Бахрейн — это как выход в свет: гораздо более либеральный, чем их консервативная родина, которая только начала открываться миру.
В Бахрейне, например, в специальных магазинах продают алкоголь и даже продукты из свинины. Эти «запретные зоны», созданные для немусульман, часто выглядят как секретные отделы: ограждены, но вполне доступны. Поэтому здесь популярны неофициальные «алкотуры», когда саудовцы массово едут на выходные, чтобы выпить, расслабиться и сходить в клуб. Все то, что дома под запретом.
Мост между странами имеет и свою особенность: примерно посередине находится искусственный остров с пограничным контролем. И тут нас ждала задержка. Жене, моему спутнику из Украины, на границе с Кувейтом не поставили в паспорт въездную печать. Теперь, при выезде из Саудовской Аравии, это вызвало подозрения. Мы просидели там примерно полтора часа, ожидая, пока пограничники все перепроверят. Это уже была настоящая Азия: чтобы что-то сдвинулось с места, нужно было ходить, подгонять, объяснять — иначе можно было легко остаться там до вечера.
И вот наконец заезжаем в Бахрейн. Сюда нужна виза, я сделал ее онлайн и, как выяснилось, переплатил 15 долларов комиссии. На месте же виза получается буквально за секунды: даешь деньги, паспорт — и проезжаешь! В Бахрейне меня ждал новый хост — индиец, хорошо знакомый с Мухаммедом, который нас сюда привез. У них настоящая сеть гостеприимства: один принимает в Саудовской Аравии, другой — в Бахрейне, и часто они «передают» гостя друг другу. На тот момент у индийца уже были другие путешественники, и мы все вместе поехали исследовать страну.
Сразу скажу: Бахрейн не очень захватывающий, здесь не так много интересных мест — с этим даже чуть хуже, чем в Катаре. Все выглядит довольно «пластиковым» — современным, но без души. Есть в Бахрейне, например, некое дерево, которое считается самым старым в стране. Ну, дерево и дерево… Есть также старый нефтяной завод — первое место, где здесь начали добычу нефти. Там есть музей, но нам не повезло, он был закрыт.
Зато бросается в глаза гораздо большая либеральность. Мы проезжали рядом с огромным костелом, который недавно посетил один из важных католических понтификов. Мой хост, индиец-христианин, говорил, что в Бахрейне можно свободно практиковать свою религию, даже если это не ислам. Этим страна очень отличается от Саудовской Аравии, где религиозная свобода очень сильно ограничена.
Либеральная страна, если не вдаваться в детали
Мы погуляли по столице — Манаме, по старому городу с восстановленным базаром. Было интересно посмотреть, но в целом это все мне уже казалось знакомым. Типичный арабский город с приятным настроением, но без особых сюрпризов. Там еще есть старый форт и несколько интересных исторических мест: разок походить интересно, чтобы понять атмосферу.
Как и в Омане, мигранты здесь составляют почти половину населения страны. Бахрейн был одним из центров протестов во время «Арабской весны» — движения, которое привело к смене власти в ряде стран региона, таких как Тунис, Ливия и Египет. Значительная часть населения страны (до 70%) — мусульмане-шииты. Они пытались митинговать и мирно добиться расширения своих прав. Но правит страной суннитская монархия, представляющая меньшинство населения. Протесты шиитского большинства были жестоко подавлены: саудовская армия переехала через мост, чтобы помочь в разгонах, были зафиксированы многочисленные нарушения прав человека, многие протестующие попали в тюрьмы и подверглись пыткам. Что-то нам это напоминает, правда?
Если не вдаваться в политические детали, страна выглядит довольно либеральной и привлекает туристов. Здесь часто проходят различные вечеринки и туры для богатых саудовцев, которые приезжают отдохнуть, развеяться и потратить деньги. Очень интересно было наблюдать со стороны, как сильно отличаются страны, которые разделяет только мост. И это при том, что Саудовская Аравия и так открылась миру как никогда раньше!
Я остался в Бахрейне всего на одну ночь. Познакомился с семьей моего хоста — индийцами, которые уже около десяти лет живут там. Они христиане. Очень гостеприимная мама приготовила мне вкусный завтрак. Наши беседы были чрезвычайно приятными и душевными — один из тех важных моментов в путешествии, когда встречаешь действительно хороших и открытых людей.
На следующий день, в воскресенье вечером, снова приехал Мухаммед. Он привез следующего путешественника из Швейцарии, с которым я уже был знаком: мы встретились еще в Эр-Рияде, на встрече каучсерферов. Мы оставили его в Бахрейне, еще немного поездили по городу и вернулись в Саудовскую Аравию.
Там я переночевал, забрал свой большой рюкзак (в Бахрейн брал только маленький), а уже в понедельник утром перед работой Мухаммед отвез меня на выезд из города. Моя цель — Кувейт, последняя нефтяная монархия Персидского залива на моем пути.
Кувейт — последняя в путешествии страна Персидского залива
Въезд в Кувейт прошел легко. Мне повезло поймать машину еще в Саудовской Аравии — водитель как раз ехал в Кувейт-Сити. На границе пришлось немного задержаться: здесь тоже требуется виза. Но заплатить и заполнить несколько форм заняло не более 15 минут, и вот я уже в Кувейте. Водитель спокойно меня подождал, даже помог с бумагами.
Дорога к столице пролетела очень быстро: Кувейт-сити — по сути, единственный настоящий город в стране. Все остальное — пустыня, промышленные районы и оазисы, которые иногда выглядят как декорации. В Кувейте есть несколько достопримечательностей — например, заброшенные военные базы на отдаленных островах в Персидском заливе. Но туда долго добираться, это дорого и связано с кучей формальностей. Я уже немножко устал, как-то не особо хотелось надолго задерживаться, планировал провести здесь максимум два дня и двинуться дальше.
Меня гостеприимно встретила пара из Турции — экспаты, которые живут в Кувейте уже несколько лет. Орхан преподает английскую литературу в университете, его жена — тоже педагог. Мы сразу нашли общий язык, словно я приехал в гости к двоюродным брату и сестре. Они показали мне город, угощали турецкими сладостями, пригласили на ужин к друзьям. Беседы были теплые, искренние, душевные.
В общем, у меня какой-то особый опыт с турками в путешествии: когда-то меня уже принимал Мехмет в Улан-Баторе, о нем тоже остались самые теплые воспоминания. Не знаю, совпадение это или культурная особенность, но все турки, которых я встречал на дороге, были очень сердечными и гостеприимными.
В первый же вечер мы с Орханом и его женой поехали в современный культурный центр — что-то между художественной галереей, бутиками и кафе. Гуляли между стильными зданиями, рассматривали инсталляции, заходили в небольшие магазины с ремесленными изделиями, пили чай, пробовали местные и турецкие десерты. Делали фото, много общались. И вдруг нас застал дождь! Орхан улыбнулся и сказал, что это настоящая редкость для Кувейта. К тому же дождь был довольно холодный — на улице конец ноября, и вечер уже совсем не теплый. Такая необычная свежесть, которая немного дезориентирует: словно ты и в пустыне, но не совсем. Так я впервые почувствовал дыхание зимы, которой не встречал все три года в путешествии.
Прилизанный центр и обратная сторона медали
На следующий день снова поехал в центр, мои новые друзья подбросили меня на машине по дороге на работу, а дальше я ходил пешком. Посмотрел старый город: бесконечный базар, старые мечети, узкие улочки с запахом специй и дыма. Красиво, атмосферно, но все это уже казалось знакомым, похожие картины встречал в других странах региона. Новый город впечатляет другой эстетикой: футуристические здания, небоскребы, необычные архитектурные формы, огромные парки и торговые центры. Великолепная набережная, прогулочные зоны — все очень ухоженное, стильное. Но лично для меня — как-то без вау-эффекта. Приятно, комфортно, интересно, но на разок.
А вот что меня действительно удивило — в совсем не дешевом Кувейте есть одна уникальная вещь: здесь законом установлены фиксированные цены на хлеб и фалафель. Указом короля! Представьте себе, в очень дорогой стране с небоскребами и «роллс-ройсами» можно зайти в небольшую забегаловку и всего за доллар купить три больших сытных фалафеля. Это главная еда «для простых людей», и она доступна каждому. «Социально защищенный» фастфуд от короля! Подобное встречается крайне редко в богатых странах. Найти такие кофейни не всегда просто, но если постараться, то можно очень вкусно и дешево поесть. Еще один неожиданный штрих к образу страны.
Вечером мы познакомились с друзьями Орхана и его жены. Один из них — парень из Индии, который родился и вырос в Кувейте, но до сих пор живет здесь без гражданства. Он рассказал много того, о чем не напишут в буклетах для туристов. В общем, в странах Персидского залива гражданство — это огромная привилегия, так как оно открывает доступ к социальным и финансовым бонусам: бесплатная медицина, образование, жилищные программы, пенсии. И именно поэтому стать гражданином для иностранцев почти нереально. Даже если ты родился здесь, прожил всю жизнь, работал — чаще всего без шансов.
Так вот, парень рассказывал об обратной стороне кувейтского благосостояния. Много людей из Южной Азии — все тех же Индии, Пакистана и Бангладеш — приезжают сюда в надежде заработать, мигранты составляют почти 70% населения Кувейта. Они часто собирают последние деньги на визу и дорогу, а потом их ждет ловушка: у них забирают паспорт и заставляют работать чуть ли не за еду. В итоге работодатель фактически владеет человеком. Такие истории, к сожалению, очень распространены. И на этом фоне процветает расизм: местные часто считают всех неарабов «людьми второго сорта». Достается даже арабам из бедных стран: Сирии, Йемена, Ирака, Египта.
Отдельная проблема — это бедуины без гражданства. Многие из них являются коренными жителями пустыни, которые исторически жили за пределами государственной системы. Когда Кувейт стал богатым, местные бедуины пытались получить паспорта, некоторые даже пытались нелегально перебраться из Ирака. В результате государство закрутило гайки всем, поэтому теперь десятки тысяч людей живут здесь без документов, без прав, без будущего. Это настоящая социальная трагедия.
Еще одна странная тема — это водительские права. Получить права в Кувейте очень сложно, особенно если ты негражданин. Многие ездят без них, рискуя быть депортированными. Мне рассказали о скандальном случае: мигранты из Индии засняли на телефон, как местные молодые арабы подрезали их машину и опасно гнали по дороге. Когда один из рассерженных мигрантов показал им средний палец, полиция сразу же арестовала и депортировала самих индийцев. Без разбирательств и права на возвращение.
И все же под покровом строгого консерватизма здесь кипит жизнь. Алкоголь официально запрещен, музыка и мероприятия под контролем, в отличие от того же Бахрейна. Но мне рассказывали о подпольных вечеринках, которые проходят подальше от лишних глаз. Все как в двойном мире, где сверху — законы, запреты, нормы, а снизу — андеграунд и попытка свободно жить. Не знаю, насколько это все верно — за что купил, за то и продаю.
Прощание с нефтяными монархиями
В последний день я еще раз прогулялся по городу. Зашел на большой рыбный базар, который напомнил такое же место в Джидде в Саудовской Аравии: тот же запах моря, те же кучи рыбы, шумные торговцы. И опять же: приятно, интересно, но я такое уже видел, не удивляет.
На стенах в разных местах встречал старые граффити времен военной операции «Буря в пустыне». В 1990 году Ирак напал на Кувейт, диктатор Саддам Хусейн заявлял, что Кувейт — это историческая часть Ирака, которая «никогда не существовала как отдельное государство». Но очень скоро, благодаря поддержке саудовцев и особенно США, иракские войска были вынуждены отступить. С тех пор Кувейт — самый верный союзник Америки в регионе. И присутствие США здесь ощущается до сих пор.
Также я нашел банкоматы, в которых можно было снять деньги с карты без комиссии, это меня буквально спасло. Кстати, я пользовался той самой картой, которую «съел» банкомат в Афганистане. Готовясь к поездке в Ирак, понимал, что там вряд ли удастся расплатиться картой или снять наличные. А доллары у меня уже постепенно заканчивались. К счастью, нашелся способ решить эту проблему: я снял кувейтские динары, которые впоследствии обменял на иракские.
Еще немного погулял на прощание с городом, хотелось забрать с собой последние воспоминания о Кувейте. Атмосфера была приятная. Кстати, это, пожалуй, единственная страна, где я видел так много питьевых фонтанчиков с водой — чуть ли не на каждом шагу. Очень удобно.
Прогулялся по набережной, заглянул в Национальный музей, библиотеку, посмотрел на исторические лодки: как и в Омане, они аккуратные, со вкусом сделанные, настоящий пример местного судостроения. Удивление вызвали рейсовые двухэтажные автобусы — как будто попал в Сингапур.
На набережной заметил большой костел, спокойно зашел внутрь и удивился: он активно используется, службы проходят, все действует. В Кувейте, как и в Бахрейне, разрешено открыто исповедовать свою религию. Большинство прихожан — филиппинцы. Я их часто встречал: они работают в кафе, супермаркетах, в сфере обслуживания. Преимущественно это христиане-католики, они и составляют основную часть местного прихода. Было интересно и неожиданно.
В последний вечер я попал в салон красоты, где подрабатывала жена Орхана. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что владеет им женщина из Кыргызстана, и оттуда же большинство сотрудниц. Молодые девушки очень удивились, когда узнали, что я из Беларуси и что еду вокруг света. Они с восторгом расспрашивали о моем путешествии и делились опытом. Жизнь в Кувейте для них непростая, но о таких зарплатах у себя дома они могут только мечтать.
На следующее утро я уже готовился к выезду из Кувейта. Заранее узнал из форумов, что для этого нужно получить специальное разрешение, которое действует только один день. И получить его можно только в аэропорту. Благодаря Орхану все получилось без проблем, он отвез меня туда с самого утра, перед работой. Я дал паспорт, заполнил бланк, получил нужную бумажку — чистая формальность, но без нее невозможно покинуть страну. Если ее не будет, придется возвращаться обратно.
Потом я спокойно добрался до КПП: частично автобусом, частично автостопом. Оказалось, что перейти границу пешком с кувейтской стороны нельзя — нужно платить за специальный микроавтобус, который везет через паспортный и таможенный контроль. И уже после этого можно идти пешком по так называемой «нейтральной полосе».
Впереди будет Ирак — земля, где когда-то процветала историческая Месопотамия, край легенд, войны и тайн, о котором я знал только из новостей и учебников.
Читайте также
